Главный тормозной цилиндр. Уходит педаль.

	Т.к. в автосалоне его не оказалось, то был приобретён по совету продавца ремкомплект от ГАЗ 2410 (оказалось - подходит) за 21 руб..    Естественно - нужен запас тормозной жидкости (у меня ушло примерно 1,2 литра без проливания на землю).    Для начала снимаем верхнюю часть воздушного фильтра (см. раздел "Замена воздушного фильтра"). Большим шприцем выкачиваем содержимое из бачка. В этом месте хочу обратить Ваше внимание на то, что если жидкость похожа на чай или она мутная - то Вы на правильном пути.    Отсоединяем шланг, идущий в главный цилидр сцепления (см. рис.1). Если его задрать вверх, то из него ничего не выливается.
			Снимаем бачок (1) - просто поддеваем его вверх. Если требуется его промывка, то надо отсоединить фишку датчика под жабо, Вы её нащупаете рукой.    Далее нам потребуется ключ на 11 для отсоединения трубок (2). При этом выливается небольшое кол-во жидкости из цилиндра, поэтому надо подложить тряпку.    Отворачиваем ключом (нужна головка) на 22 наружние болты (3).    Затем, слегка покачивая, вытягиваем на себя тормозной цилиндр. Выглядит он, как показано на рисунке №3. Проверяем целостность уплотнительного кольца, хотя его функция связана с работой вакуумного усилителя.
	Вынимаем стопорное кольцо (4).    Рис.5. За шток вытягиваем толкатель с поршнем (а). Далее вынимаем уплотнители (b). Под первым вынимаем чёрную шайбу, а под ней штырь (с) - стопор второго поршня. Для того, чтобы его достать, надо надавить на поршень и постучать по деревянной поверхности (он сам вывалится). Далее вынимаем цилиндр (d). Из всего этого хозяйства нас интересуют манжеты (е).    Далее замену манжет рассмотрим на примере рисунка 6. Я не нашёл другого способа снять, кроме как растянуть и перетащить через металлическое утолщение в противоположную от пружины сторону.
			Манжеты без видимых дефектов. Насторожило, что резина слишком мягкая и свободно ходит по поршню. Внешний вид и номер оригинальной манжеты - на рисунках 7 и 8. Возможно есть замены, кроме тех, которые я указал.    Я ещё вначале писал, что ремонту поддаётся не всё. Поясню , что я имел ввиду. В металлической чёрной чашечке обнаружились отверстия (6). Подозреваю, что там находится клапан, для прохождения жидкости, попавшей за манжету при обратном ходе. Так вот, если этот клапан неисправен, то скорее всего сделать ничего не получится, а эффект перепускания, может зависеть и от него.
	Для надевания новой манжеты воспользуйтесь моим опытом. Смажте тормозной жидкостью манжету и сам шток. Проденьте через манжету толсту леску (7) (см. рис. 9) и, потянув за неё, аккуратно перетащите через утолщение штока. Применить просто отвёртку не получилось. Проконтролируйте попадание внутреннего бортика манжеты под лепестки прижимной шайбы. Кстати эти лепестки легко отгибаются отвёрткой. Собираем всё в обратном порядке.    После присоединения всех трубок обязательно прокачиваем тормоза и сцепление.    Для тех, кто забыл - схема прокачки тормозов - правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее колесо.
			Сцепление прокачивается так: нажимают и удерживают педаль - выпускают жидкость, закрывают штуцер и отпускают педаль (придётся вернуть её в первоначальное положение силой). И так до тех пор, пока не выйдет воздух.    На всякий случай публикую физические размеры манжеты в сальнике (рис.10). Она по внешнему виду очень похожа на  манжету поршня, но в ремкомплекте к ГАЗ 2410 такой нет. Резиновое уплотнительное кольцо тоже надо покупать отдельно. От этого сальника зависит выдавливание тормозной жидкости во внутреннюю полость вакуумника, т.е. когда тормозуха уходит, а следов подтёка нигде не видно.