В моих статьях пропущены некоторые детали, которые я счёл малозначительными или сильно изменяющимися в зависимости от ситуации. Поэтому, если что-то не понятно-можно спросить здесь.
По возможности - отвечу

Оптимальное число оборотов для переключения передач!!!
В таком контексте ответа не существует, т.к. переключение передач зависит от режима движения, дорожного покрытия, профиля местности и т.д.
Я отвечу на этот вопрос так:
1. Производитель предусмотрел и сделал подсказку для водителя. На спидометре есть 2 красные риски на 30 и 50 км/ч. Они соответствуют рекомендованному переключению со 2 на 3-ю и с 3 на 4-ю передачу соответственно. Первая передача существует, в основном, только для начала движения, а пятая - для длительного движения по магистрали (автобану).
2. По опыту эксплуатации наиболее комфортная работа двигателя (шум-мощность) в районе 2500-3000 об/мин.
3. Всегда включайте показание расхода топлива на дисплее - это Вам поможет понять, когда сделать переключение.

Ссылка на сайте http://www.chinamobil.ru - форум переехала и находится здесь
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=13190#13190

Для начала в разделе "Неисправности" есть описание заводской "болезни" нашего авто. Поэтому необходимо провести доработку именно так, как там описано. Наиболее показательно в этом отношении состояние салонного фильтра (загрязнение и влажность). А в Вашем случае недостаточно описано когда происходит запотевание - зима, лето, утро, в пробке или в дождь. Требуется уточнение.

Гаечный ключ - это напоминание о ТО. Будет загораться каждые 5 тысяч километров. Для сброса при выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопочку на спидометре (она же корректирует часы), затем поверните ключ зажигания (не заводить). Когда исчезнет звуковой сигнал - погаснет ключик. Вот и всё. А наши доблестные механики раньше за это деньги стригли!!!

Да - такое наблюдается!
Мало того, это же было и на моём бывшем "Форде". С чем это связано я пока не знаю, но меня это тоже немного раздражает.

Для ответа на Ваш вопрос - слишком мало данных. Даже исправный автомобиль вяло разгоняется по сравнению с самолётом! (шутка) Напишите  - какие симптомы есть ещё или после чего это произошло? Постараемся определиться.

Именно через лючок, просто нужно просунуть руку.

Доступ к лампочкам через карманы, которые прикрыты крышками. Там есть заглушки угловые, которые надо подцепить отверткой. Именно через них и есть доступ к лампочкам. А справа, то что Вы вскрываете, доступ к шлангу с ОЖ на заднюю форсунку.

Вроде Волговские и Нивы, а так, у меня оставались от 14 жигулей - тоже подошли.

Вообще то есть 3 места попадания воды в салон автомобиля:
1. Люк (но при этом вода скорее всего будет капать где нибудь сверху, иногда возможно стекание по обшивке вниз). Дренажные трубки предназначены для удаления воды, уже протекшей через уплотнитель люка.
2. Чаще всего - подтекание в салон воды из воздухозабора (находится под жабо перед лобовым стеклом). Читайте статью "Запотевание стекла".
3. Иногда - некачественная вклейка лобового стекла. Обычно в районе стоек.

Всё это проверить можно только обильным проливанием водой сверху, имитируя ливень.

Могу предположить, что это либо плохое топливо, либо некачественные свечи. Т.е., в момент старта двигателя на морозе, замокает одна или даже две свечи. Бывает и у  меня такое. Но при многоконтактных свечах - редко. Попробуйте посмотреть после троения на свечи. Как вариант - другая заправка или 95 бензин.

Классический вариант - внутри (изнутри на наружний металл). Улучшенный и более дорогой - на обе части. Каждый решает по своему кошельку.

Найдена точка скрипа в сцеплении - смотрите раздел "Шумы...", там опубликована фотография.

А никак не отразится на безопасности. Ведь это посадочная ширина резины. Т.е. резина должна соответствовать этой ширине.

Надо бить тревогу!!!
Срочно по гарантии на ТО. В лучшем случае - некачественное масло, в худшем - ОЖ попадает в картер!

Для меня - больной вопрос. Люблю, когда машина красиво смотрится, но ещё больше - комфортную езду в темное время суток. Перебрал много вариантов ламп. Сложилось четкое мнение, что лампы в голубизну абсолютно бесполезны, особенно в сырую ненастную погоду. Предпоследний вариант - Philips Extreme Power - очень понравились, но прожила левая лампа короткую жизнь (месяца 3-4).
Сейчас взял Koyto Whitebeam III. Пока не понял - нравится или нет, потому что зима и снег - улучшают видимость. Ну а вообще - экономить на головном свете - себе дороже и однозначно родные лампы надо менять.

Скорее всего воздух в системе. Надо прокачать.

если набирать скорость ОЧЕНЬ плавно то нет никаких дерганий, стоит только посильней нажать на газ НА ВТОРОЙ передаче сразу большой провал а потом рывками набирает скорость. На 3,4 передачах почти нет

Очень похоже на пониженное давление топлива в рампе. У самого такой же дефект, правда не ярко выражен. Начать лучше с проверки свечей и давления в топливной системе. Далее можно попробовать заменить клапан, как описано на сайте в разделе "Дёргается и плохо заводится".

Судя по Вашему сообщению - начать наверное надо с воздушного и топливного фильтра, да и родные свечи - не очень.

Зимний запуск двигателя при температуре ниже -20 градусов - проблема общеизвестная. 99% ДВС этим болеют. Запуск со второго раза - не является неисправностью. В большинстве случаев плохого запуска причина - качество отечественного бензина. Причём, по наблюдениям владельцев авто, хуже запуск на 95 бензине. Скорее всего это связано с технологией его приготовления. Да-да, я не оговорился, именно приготовления, т.к. догоняют его из 92 до 95 октанового числа добавлением присадок, поведение которых на морозе никто не изучал и не учитывает.

0,7-0,9 мм согласно мануалу!

Подсос воздуха через вакуумный усилитель, либо в месте крепления шланга к нему, либо разрыв самого шланга.

Будем точными: Каталожный номер на Тигго 1.8 мне не известен, но подходят провода от Форы (чуть длиннее) - кат. номера A11-3707130GA; A11-3707140GA; A11-3707150GA; A11-3707160GA

Если мойка не левая, то последствий минимум. Главное проследить,что бы закрыли колокольчик сигналки и разъём АБС. А так проблем быть не должно. Сам на даче мою Бошем, даже ничего не закрывая. Думаю, что по морозу, надо обязательно после мойки основательно прогреть движок, для испарения воды.

Я защитой не пользуюсь! Нет такой необходимости. Если есть желание, то вот ссылка ,где обсуждается защита и косяки, связанные с ней.

Скорее всего - это вода в колодке или в самом блоке с выключателем. Как вариант - вода окислила соединения и перестал работать люк. Вопрос - на потолке не было следов протечки? Если нет, то надо искать в блоке предохранителей. А потом - ведь там 2 предохранителя - один на 20А, а другой на 5А. Оба нормальные?

Это разъём от датчика удара на балке бампера (судя по описанию). Скорее всего в зоне доступности провода ищи датчик - смотрит вверх разъемом. Можешь посмотреть по аналогии с левой стороны. Когда менял ГРМ видел его сверху в промежуток между радиатором и бампером. Ещё посмотрю в мануале, если найду - то напишу.

Алгоритм работы стеклоподъемников - при включенном зажигании во второе положение или заведенном двигателе - всегда, в течении 5-6 секунд после выключения зажигания. Если нажата блокировка на водительской двери - то управляются только с водительского места. Если окно было открыто, то при блокировке дверей с родного пульта - окна закрываются. Как у тебя эти режимы?

В наш автомобиль лить синтетику нельзя. Согласно мануала необходима жидкость ATF Dexron III. Фирма может быть любая известная, потому что принципиальной разницы нет. Очень дорогую покупать не стоит, т.к. её чаще подделывают. Количество точно не помню, но по моему я обошёлся 1 литром ( по мануалу данных нет). Наверное в ближайшее время опубликую материал по этому поводу.